• Tag Archives: Yaesu FT-857D

Simple Bluetooth CAT Interface, RX/TX App Android

Hello everyone. Want to share another project for who like spend time with smelling flux and solder. The project is – Simple CAT Interface.
I guess everyone knows what it CAT for, no isn’t CAT or DOG. Most of us have the cable CAT interface which we use to control our rig from computer. The standard cable is a simple converter from one level to another ans usually based on MAX232 IC. But how about make it cordless? Let say it in other words – make it wireless or Bluetooth device. Sounds good, doesn’t?
This project is not new or something breathtaking and have been successfully done many times. So you can find a lot of information online, just Google It!
What I want to share is just How You Can Do It By Yourself in simple way. Make it for yourself or ether better make it for your Dad or Mom as a present. That would be a great present ever.
Just remember one thing that you will not find something like this on the market so it would be awesome gift. Let’s start.

UPDATES:

HC-05 Module 100% Compatible with: YAESU FT-857/D, FT-817/ND, FT-897, FT-100D 

100% WORKS WITH WINDOWS OS, LINUX and ANDROID, APPLE OSX (status pending)
Available with custom settings (baud speed up to 38400 bps, name, password and etc)

The new version of HC-05 which I have in my store on eBay compatible with Android OS and RX/TX App by YO3GGX. Guaranteed 100%.

It’s very easy to connect and use. It doesn’t required knowledge other than how to connect a regular Bluetooth device.

Just plug my HC-05 module into your TRX and run the application on your phone. Connect via Bluetooth. Done.
– Change Bands
– Tune Frequency
– Change Modes
– Transmit (PTT)blu1blu2

High reliability, quality and strong support.

Just read this:

This Bluetooth CAT interface works GREAT and is EASY to setup! (FT897D)
well assembled component, excellent service
Great! Thank you, work very fine!
A+++++ Quick shipped, good service

How it works?
It works as any other Bluetooth devices in your room. Like a cellphone. Turn On. Pair. Connect. Ready. Sounds simple! Oh yes, trust me you wouldn’t believe how it simple.
Look at the picture. Just want to show an example for FT-857D (have done many CAT adapters for this rig)

What we can use it for?
In same way as you use the standard CAT cable. To control your transceiver (frequency, modes and also PTT). Imagine, no cables, no web on your desk, just rig and computer.
What transceivers are compatible?
Any with CAT connector. Simply you have to use the correct plug for your rig (8 Pin mini DIN for Yaesu, 3.5 mm Stereo CI-V for Icom and etc)
What do you need to make it?
Some components, soldering iron, magnifying glass, tools, wires and patience.
What components do we need?
– Bluetooth Module (HC-05 or similar)
– Voltage Regulator 3.3 V LP2950 (or any with out 3.3 v and in 5-20 V)
– 4 resistors 1 kOhms 1/125 W
– 2 capacitors 0.22 uF, 25V
– Dual Ultralight LED
– Connector which will be plugs to your rig
– Some box or case for module
Where we can buy parts?
Anywhere. Local radio components store (radioshack or etc), online store (digikey, mouser), eBay. The Bluetooth module sells on eBay and average price is $5.
There is not a big difference between modules but I recommend use or HC-05 or HC-80. They were tested by me in my projects. Other parts are not critical.
How the module looks and pin out?

HC-80 Bluetooth Module (difference with HC-05 only with one pin for LED. I will talk about that later)
HC-80 Bluetooth Module
Now let take a look at schematic and module connections:
BLUE CAT1
As you can see there is HC-80 module on the picture. For HC-05 module the LED (Paring) should be connected to PIN 32.

To make it easy I uploaded a datasheets:
download HC-05 (in PDF)
download HC-80 (in PDF)

Also I guess you noticed that I use triple color LED. It’s really up to you and TX indication just an option. Realistically you need only POWER and BLUETOOTH Connection indications.
Basically you need to solder some component on top of the board. I usually solder 3.3v regulator first along with 0.22 uF 0805 size SMD capacitors and then LED on other side of the board.
Be careful when you solder and avoid the overheating. The board as you noticed very small and you have to hold it when solder. 1 kOhms resistors are soldered straight to the pins TX and RX.
Before solder to the connector you have to check the board and all connections. Use a small power supply. Apply 12 v to the input of voltage regulator. Power ON LED should light on and Pairing should blinking. That means everything works as should. Of course you can check the Bluetooth connection. Just follow the steps which you can find below.
When everything is tested and ready to use now time put all together. I don’t know what box or case would you use but I want to show my idea. I used the simple plastic case of 10 Pin DIN plug. The 8 Pin mini DIN slides in to 10 Pin mini DIN plastic cover. Simple, easy and looks neat. Take a look.

OLD DESIGN:
100_9502
NEW LOOK:

s-l1600

 

Certainly there is no standards and all depends on you and your imagination. Use whatever you have and whatever you like. Just remember some important things:
– It’s a wireless device so the case suppose to be plastic (NON METALLIC)
– No metals around PCB antenna (otherwise it’ll reduce the distance)
All right it looks like you made it and now time to do a final check.
How to Connect it?
Before Use:
Make sure that your laptop or PC has Bluetooth Adapter otherwise it will NOT work.
Steps:
1) Turn Off transceiver
2) Plug in HC-05 into CAT/Linear Connector
3) Set in transceiver Menu – CAT
4) Search for new Bluetooth devices
5) Click to PAIR (passcode 1234)
6) Make sure that HC-05 is connected to PC
7) Check for assigned COM port (example COM12 or COM9)
If you don’t know how:
Right click on “My Computer” icon -> Click on “Manage” ->Click on “Device Manager” -> Click on “Ports(COM&LPT) -> Verify the assigned to HC-05 COM port.
8) Change COM port in your program (HRD or etc) to that COM Port
9) Check if all work as should.
10) Got a problem with communication or connection feel free to contact me.

Default settings for HC-05 Bluetooth Module (verify it in COM Properties).

catt

The Technical Data:

The Technical Data:

DONE. ENJOY!

Alex K6VHF

Дисплей FT-857, местами пропадает индикация сегментов

Итак, коллеги хочу поделиться своими результатами эксперимента, во всяком случае положительного для меня. Как говорил ранее в последнее время дисплей практически невозможно было читать особенно в центральной части дисплея. После разборки передней панели я отделил плату от корпуса и соединил с блоком через шнур от моего разделительного комплекта, отключил валкодер и шлейф на разьемы. Тем самым плата удобно расположилась на столе и стала доступна для проведения экспериментов. Включил трансивер и попробывал на давливать на разные участки дисплея с передней его стороны, при этом никакой реакции не было. Затем я открутил 2 шурупа которые держут подставку дисплея и отделил ее от платы. Сразу же заметил как сегменты начили “дергаться”, т.е пропадать и появляться. Если вы взгляните на шлеф то он изгибается почти на 350 гр когда дисплей находиться на плате и в его центре (шлейфа) находиться контроллер. Та часть шлейфа приклеена к плате и поэтому не шевелиться. Если я теребил верхную часть шлейфа в месте где он соединяется со стеклом, то опять же никакой реакции на это не было. Сразу можно было определить то, что не в этом месте проблема. Затем попробывал прижать процессор который находиться на плате с обратной стороны (не путать с контроллером дисплея), также никакой реакции. После этих процедур и внимательного осмотра поврежденных сегментов пришел к выводу, что причина в контроллере, т.к именно в центре дисплея было больше всего поврежденных сегментов, а он как раз находиться в центре шлейфа. Взяв это за основу, я оторвал, аккуратно конечно же, шлейф с контроллер от платы так, чтобы не повредить место пайки шлейфа к плате, тем самым освободив шлейф от платы. Терепь можно было поиграться с дисплеем. Сразу же стало понятно что проблема именно в этом, т.к при малейшем касании мест соединения контроллера с шлейфом наблюдалась четкая реакция на мои действия. Но восстановить все сегмент ыпри этом было невозможно, т.к стоило только поменять местоположение или слегка изогнуть шлейф как просиходило либо полное отключение дисплея или пропадание массы сегментов. С одной стороны хорошо, что стал понятен источник проблемы и осталось только устранить проблему, но перед этим нужно было проанализировать ситуации, т.е понять почему это произошло дабы исключить подобное в будущем. Конечно я не Чумак или Кашпировский, а простой инженер, поэтому пришел к выводу, что проблема в повышенной температуре и отсутствия конвекции воздуха, что приводит к перегреву контроллера и нарушению контактов с шлейфом. Дело в том, что контроллер фактически приклеен клеем к плате, которая нагревается не только засчет внешней среды и воздействия, но и за счет стабилизаторов на ней. К этому добавляются и прогрев за счет светодиодов, а их на плате не мало. Все это заключено в малые размеры, к тому же контроллер сверху накрыт самим дисплеем. Все это и есть причина происходящего, хотя можно просто банально свалить на сборщиков или недочет дизайнеров, но тут уже ничего не изменить, т.к приходиться мириться с этим и выходиться из сложившейся ситуации. К сожалению подобный дефект не устраняется, т.к контроллер и шлейф это одно единое целое. Но я не стал опускать руки и продолжил эксперимент, но на этот раз целью было возможность восстановления, но тут уже не так легко, хотя кто говорил, что будет иначе. Первым дело я решил поставить дисплей со шлейфона на прежнее место и закрутить шурупы. Сразу же обнаружил, что один шуруп прокручивался и не притягивал должным образом дисплей, что давало возможность последнему изгибаться и деформироваться при механическом воздействии, а это в свою очередь влекло изгибание шлейфа. Кстати не исключено, что при сборке на заводе шуруп не был затянут, хотя тут не поспоришь, только догадки. Проблема решилась заменой на более длинный шуруп и дисплей был прижат должным образом. После этого я взял зубочистку, а также свернул из листа бумаги тонкие полосочки размером в расстояние между кнопками DSP и POWER. Главное, чтобы можно было вставить между шлейфом с контроллером и платой, а это стало возможным, т.к я отделил шлейф от платы ранее. После несложных и недолгих манипуляций мне удалось восстановить 95% дисплея, при этом убитые сегменты остались, но именно они не участвовали в отображении информации. Конечно дисплей стал читаемым на 100% и если не взглянуть под углом битые сегменты увидеть не возможно. Фактически я прижал контроллер с шлейфом к держателю дисплея так, чтобы все сегменты зажглись. На эту процедуру ушло около 5-ти минут, т.к нужно было найти компромисс и положение бумажки, и зубочисток при котором большинство сегментов восстанавливались. После этого я дожал два шурупа. Сам дисплей получился намертво прижатым к плате. После этого наступило время проверки. Я надавливал на дсиплей как и прежде, перегибал плату, но сегменты не пропадали. Также делал несколько раз ресеты, т.к выключал и включал питание, вся информация отображалась на дисплее исправно и не пропадала. Ну как тут не порадоваться, хотя нужно было еще собрать панель и проверить окончательно в сборе. После сборки панели дрожащими пальцами нажал на кнопку питания и ….. вуаля….дисплей по-прежнему отображал всю информацию, кроме пары битых сегментов которые никаким образом не влияли на отображение и читаемость. Все это мы можете сами оценить взглянув на фото. К сожалению я поздно опомнился и не снял дисплей перед тем как стал играться с шлейфом.
Когда я набивал дисплей кусочками от зубочистки мне эта ситуация напомнила время середины 90-х, когда я занимался ремонтом телевизоров. В то время в основном были наши отечественные “”Горизонт”-ы (унифицированные), которые отказывались нормально работать при пониженном напряжении в сети (напряжение было 180 В во времена развала союза) поэтому народ применял опятьже отечественные стабизизаторы сети (автотрансформаторы с кондерами), а они в свою очередь после нескольких лет эксплуатации начинали страшно гудеть. Люди жаловались и просили меян устранить этот гул. Проблема решалась очень просто, прямо на глазах у клиента. Снимал плассмасовый кожух, а под ним железное шасси с трансформаторами. Брал 2 деревянные прищепки, разделял на 4 половики, брал молоток и вбивал каждую половинку в трансформатор между сердечником и обмоткой. Включал в сеть и клиент обалдевал, стабилизатор не было и слышно. Этому меня научил дядя (вечна ему память). Поэтому “вбивание” зубочисток в дисплей сегодня напомнило мне эту давнюю историю. Времена меняются, а методы остаются прежними…hi…hi.
Подробных фото вбивания зубочисток и бумажек я не привожу, думаю этот процесс понятен. Конечно все описанное это отдельный случай и не может быть использован за стандартную процедуру, все что вы делаете с дисплеем – делаете на свой риск и страх, поэтому прежде чем начинать хорошо подумайте! Для меня же это увлечение, наше хобби, а без практических уроков, опыта не приобретешь. Трансивер свой считаю восстановил, хотя истинная причина так и не устранена. Время все покажет, буду экспериментировать и гонять в более тяжелых условиях, чтобы определить как трансивер себя ведет. Поэтому в заключении повторюсь, я не верю, что данный трансивер расчитанный на жесткие условия эксплуатации имеет вот такие простые недочеты. Поэтому последовать совету о том, что пришло время выкидывать панель и тратить деньги на новую, не смогу и съэкономленные деньги пойдут на модернизацию аппарата, а также разработку новых устройств. Кстати вчера закончил эксперименты с полностью дистанционным управлением и интерфейсом для данного трансивера. Результаты впечатлили. Будем продолжать. Всем спасибо за внимание и надеюсь выше изложенная информация будет полезна хотя для общего образования.

73,
Александр K6VHF